Por lo visto esta zona está enfrente del muro del euro (al otro lado del rio). El risco en cuestión (visto desde el euro) tiene una pinta de placorro espectacular y muy vertical. Se puede localizar fácilmente tanto por su verticalidad, como por el brillo de las chapas. La calidad de la roca, por lo visto, es excepcional. En ella la peña está haciendo cosas realmente duras. Unos comentarios del foro:
+ Pedrizonian: Tora Bora está en frente del Euro, y ahora hay 5 vías, la que dice Vlady que estaba sin encadenar es \"Los Hermanos Malasombra\", que ya está encadenada y le dan 8b.Luego hay un 7a, un 7a+,un 7b y una nueva interrogante.Todas cojonudas,equipadas por Chemari,Eladio y la nueva por el dentista.25m con entradas verticales y después adherencia.
+ Antonio: Por si os interesa os dire que en el Tora Bora no hay cinco vias sino 6 la sexta esta a la izquierda, pegada a la fisura diedro y fue abierta por Carlos Diaz se llama Distinta al resto es apox 6b necesarios friends hasta el 3,5.Ultimos metros fisura roma
+ Pedrizonian: Tora Bora está en frente del Euro, y ahora hay 5 vías, la que dice Vlady que estaba sin encadenar es \"Los Hermanos Malasombra\", que ya está encadenada y le dan 8b.Luego hay un 7a, un 7a+,un 7b y una nueva interrogante.Todas cojonudas,equipadas por Chemari,Eladio y la nueva por el dentista.25m con entradas verticales y después adherencia.
+ Antonio: Por si os interesa os dire que en el Tora Bora no hay cinco vias sino 6 la sexta esta a la izquierda, pegada a la fisura diedro y fue abierta por Carlos Diaz se llama Distinta al resto es apox 6b necesarios friends hasta el 3,5.Ultimos metros fisura roma
1 comentario:
Hola chicos. Deciros que mola el blog y daros algunos detalles sobre tora bora. De izquierda a derecha: (no recuerdo el nombre) una fisura sucia de meter cacharros medianos. Como 6b. Al la derecha de esta fisura, "El mejor bateador". 6c+/7a de adherencia. Lo más fácil de placa. Luego viene "Los hermanos malasombra". 8b/ 8b+ Me pareció una pasada de placa de microcantos. Muy bonita. Más o menos mantenida con algún paso que le da la guinda. Luego viene la última creación de Santamaría "Match Point" hablan como de 8a. Empieza por un diedro para pasarse a mano izq. y meterse más arriba a la placa principal. Por ese mismo diedro discurre "Moffy" (no la he probado) 7a+ que dicen es muy bonito... canto y adherencia arriba. Más a la derecha de estas vías una vía cuyo nombre no recuerdo que sale como 7b. Entrada durilla de bloque para seguir por canto y salir a placa de adherencia. (Tampoco la he probado.) Ala a darle duro...
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